Пожалуй не для кого не секрет, что любая машина имеет, как сильные места, так и слабые, и Хонда Цивик к сожалению не исключение.
В данном посте, я хочу озвучить такую проблему, как гниение задних арок у Honda Civic ...
Как говорят бывалые хондоводы, болезнь задних арок - это неизбежность Хонды.
Именно поэтому, если задние арки еще живые, я расскажу, как продлить им жизнь.
На всех Цивиках, если мне память не изменяет, задние подкрылки не предусмотрены конструкцией, из-за чего не без помощи российского реагента сильно страдают задние арки от коррозии. Но выход есть. Есть такое замечательное изобретение человечества, как жидкие подкрылки. Давайте изучим этот вопрос с разных сторон.
Жидкие подкрылки (ЖП) - это противоизносный материал для защиты арок колес, наносится в несколько слоев, толщина слоя 2-3 мм, хорошо устойчив к пескоструйному воздействию. Является антикоррозийной защитой, предотвращает накопление грязи в стаканах, повышает износостойкость автомобиля, а так же снижает шум от колес до 45%. Особенность жидких подкрылок в том, что они не только отражают шум, но и поглощают его!
Собственно, выбор в пользу "жидких подкрылков", а не пластиковых падает у меня по 4-ем причинам:
1. Зачем делать лишние дыры в авто, для установки пластиковых подкрылок, если можно обойтись без этого ?
2. С пластиковыми подкрылками нарушается вентиляция, и как следствие - конденсат со всеми вытекающими.
3. Штатное антикорное покрытие не защищает на 100% от наших реагентов. Хотя от них врятли вообще что-нибудь может спасти. Но сейчас не об этом ...
4. Дополнительная шумоизоляция автомобиля.
Операция "жидкие подкрылки" выполняется по следующему алгоритму:
1. Авто загоняется на подъемник или же высокий домкрат, снимаются колеса и брызговики, если они конечно же установлены.
2. Моем авто, арки, днище, как можно тщательнее, затем просушка авто до идеально сухого состояния. Если делаем жидкие подкрылки своими руками, то загоняем в отапливаемый гараж, чтобы влага быстрее высохла.
3. Закрываем все тормозные механизмы, чтобы ничего на них не попало и счищается старое антикоррозийное покрытие до металла. Старый антикор нам больше не нужен. Для закрытия тормозных механизмов идеально подойдут пакеты или же старые тряпки.
4. На арки наносится первый слой антикоррозийного покрытия
5. После того, как первый слой окончательно просох - наносится второй слой из битумной мастики. Наносим кисточкой и как можно ровнее и обильнее. Ведь это Ваша машина, нечего мастику жалеть.
6. Как мастика засохнет наносим финальный слой антикоррозийного покрытия с резиной. Делать это лучше всего методом распыления, чтобы заполнить все микротрещины, получившиеся после наложения мастики.
Так же можно нанести финальный слой и на пороги ...
7. Ждем полного застывания, снимаем пакеты, прикручиваем все, что снимали и радуемся результату. Теперь арки будут жить гораздо дольше.
Как говорят умельцы, которые делали жидкие подкрылки своими руками, желательно процедуру повторять 1 раз в 2 года. Сил затрачивается не смертельно много, в теплую сухую погоду все можно сделать за 1-2 дня (в зависимости от условий и оборудования), эффект на лицо.
Аналогичным методом можно обработать и днище. Самое главное - наличие подъемника или эстакады на длительный период + возможность начисто вымыть и высушить днище.
В следующих постах я еще не раз рассмотрю проблему задних арок, но это уже совсем другие посты ...
Надо будет заморочиться с этим делом. ату пластиковые - не айс совсем, да ещё и на саморезы нафигачены
Угу. Гонял свой ЕК3 к парням в сервис, обсуждали жидкие подкрылки ... Ребята согласились, что жидкие подкрылки эффективнее, чем пластиковые. Ну и конечно же плюс - это отсутствие лишних дырок в крыльях для монтажа.
Блин, я уж думал, что от этой проблемы никуда не спрятаться, не скрыться. Рад, что заблуждался
P.S. Спасибо, что просветил
Все лечиться. Если аркам пришел конец, то умельцы не переваривают их, а тупо срезают и на их место делают детали из стекловолокна. Уменьшается вес да и коррозия не так развивается. В деталях как это делается не знаю, но народ говорит, что это практичнее, чем варить новый ремкомплект.
сколько материал стоит? и как называется
По материалам к сожалению подсказать не могу. Где-то находил в сети материалы, но где уже не помню.
Знаю только одно, что в Мск комплекс для задних подкрылок встанет тысячи в 3 (+/- 1000 руб).
Вот нашел некоторую информацию на одном из сайтов, где предлагают их сделать
Собственно от этого и пляшем
Ну а так, проще мне кажется зайти в автомагазин и там самому поглазеть, что предлагают под наши нужды.
В очередной раз - Спасибо, Alex
Если я правильно все понял, то судя по тому описанию, что я нашел и выложил в пост - это второй слой (пункт 5). Он самый важный.
1. Антикоррозийное покрытие на саму арку. Тут каждый выбирает сам. Главное, чтобы после его полного высыхания мастика на основе битума держалась, а не отваливалась. Проконсультируйтесь для этого в магазине.
2. На основе битума (Noxudol Auto plastone или Noxudol UM 1600). Тут лучше почитать свойства этих 2-х мастик и выбрать ту, которая больше нравиться. Или аналогичную. Так же хочу отметить, что Noxudol UM 1600 можно распылять (см. фотки в конце коммента)
3. Антикор с резиновой основой и распылителем. Подойдет Hi-Gear Black Beauty
Вот те материалы, о которых я писал в комментарии (картинки кликабельны):
а возможно ли наносить самому кистью?и нужно ли предварительного его разбавлять бензином?
Обезжирить будет не лишним, чтобы антикорное покрытие хорошо легло в задних арках и где еще хочешь делать. Кистью наносится первый и второй слой жидких подкрылок. Финальный все-таки лучше наносить пульверизатором или из балона с пшикалкой, чтобы он был максимально ровным и проник во все микротрещины.
Сам данную операцию не проводил, пост писал на основе фотоотчетов и видео с ютуба.
Прекрасная штука «Жидкий локер», воспользовался по совету друзей, очень удобно быстро, а главное дешево !!! Пока всем доволен.
Битумные вещи лучше не бензином, а уайт спиритом разбавлять и вытирать. А лучше вообще не разводить, если есть возможность. Битумные антикоры хорошо защищают пока не высохнут и не растрескаются. Вот тут то и отличие между антикорами, насколько быстро испарится растворитель и высохнет вся масса. Поэтому нам и рекомендовано делать повторную обработку через 2-5 лет, в зависимости чем бала покрыта поверхность. Для внутренних полостей (пороги, двери, капот, багажник) уже придуманы более современные безрастворительные препараты на основе воска, которых хватает лет на 10-15 в зависимости от погодных условий. К примеру Noxudol 700. Залил и забыл. С подкрылками сложнее. Восковые составы не подойдут. По идее Alex правильно подобрал препарат Noxudol Auto-Plastone. Единственное если есть уже ржавчина, то ее надо заблокировать каким нибудь ML составом, к примеру Mercasol 1. За счет своей текучести, ML состав глубоко пропитает ржавчину, и зайдет в мелкие трещины. Только наносить надо тонким слоем и дать потом просохнуть. Резиновые покрытия лучше не использовать, они не блокируют ржавчину. Если кому надо покрыть какие то места препаратом, но что бы не было этого видно, то это лучше сделать Mercasol 2, он прозрачного цвета, и не липнет потом. Если кому надо инфа где купить, пишите, отвечу.
Спасибо большое за грамотное дополнение. Многое не знал, взял на вооружение. Ну хоть технология нанесения жидкого локера более менее у меня правильно описана была
Всем привет! У меня EJ9 hatchback! Не знаю как в EK9, а у меня в месте соединения заднего крыла с внутренней аркой есть небольшая полка с внутренней стороны. Для защиты задних арок от коррозии, т.к. ее причиной еще является и скапливание грязи на этой самой полке, мне посоветовали завальцевать кромку. Кто, что думает?
Можно закатать. Только если это сделают кривые руки, то есть вероятность, что получиться карман, где так же будет скапливаться грязь и влага. Поэтому надо позаботиться о том, чтобы кромка плотно прилегала к внутренней части крыла. Если там есть щель, то замазать ее чем-то, к примеру эпоксидкой.