Термоизоляционные прокладки из фторопласта дроссель/впуск

Друзья, поясните пожалуйста за прокладки из фторопласта для термоизоляции дроссельных заслонок и впускных коллекторов. В сети много информации, но чет какая-то каша в голове после всего прочитанного. Вроде как обещают прирост в мощности, но до конца не могу понять. Надо ставить прокладку между дросселем и впускным коллектором или между мотором и коллектором тоже нужна для прироста ? А на выпускной коллектор нужна такая прокладка ? Короч я запутался Наставьте на путь истинный ...

Раз ты уже поднатаскался теории, то вместо тысячи слов - одна картинка:Смысл такой, что после установки термоизоляционные прокладки у тебя меньше передается жар от мотора на впускной коллектор, при этом, в камеру сгорания из него попадает более холодный воздух. А как мы все помним из физики 5 класса, от холода все сжимается, воздух в том числе. Следовательно, в камеру сгорания попадает больше сжатого воздуха, что приводит к лучшей детонации и как следствие приросту мощности. Это основная прокладка! А не то, что ты написал.

На сайте hondata.com все разжевано, но надо переводить. Суть я думаю ясна.

Прокладку между дросселем и впускным коллектором тоже желательно заменить. Но это уже обсуждалось в топике про то, как взбодрить Д мотор на 15 лошадок - topic728.html Глянь еще разок.

Можно для не посвященных накидать побольше информации ?

Ок. Тоже присоединюсь к Tahashi, поделитесь актуальной информацией пожалуйста.

А на выпускной коллектор имеет смысл ставить термоизоляционную прокладку ? Так и не получил ответа.

Раз интересна теория - ловите. Вольный перевод с сайта Hondata.com с др. источников:

Все замечали, что на холодную мотор работает стабильнее, но стоит немного по наваливать, как можно заметить изменения в работе мотора и динамике. Всему виной разогретый воздух, который поступает в камеру сгорания из впускного коллектора. Как заявляет Hondata, благодаря их термоизоляционной прокладке можно на 5% получить больше мощности. Hondata просит за свою прокладку $40 + доставка + на пиво ))) Но, умные, рукастые и суровые тюнеры изготавливают аналогичные термоизоляционные прокладки из фторопласта (он же тефлон) или паронита. Из термостойких полимеров одним словом.

Heatshield - прокладка впускного коллектора замены, сделанная из специальной пластмассы высокой температуры, разработанной, чтобы изолировать впускной коллектор от головки цилиндра.

В турбированных авто, чтобы воздух охладился и сжался перед подачей в двигатель устанавливают алюминиевый интеркуллер на всю морду и алюминиевый впускной коллектор, т.к. они обладают высокой теплоотдачей. Но в ходе работы ГБЦ нагревается, присоединенный к нему впускной коллектор так же разогревается через тонкую картонную OEM прокладку, а следовательно поднимается температура воздуха находящегося в нем на 50 градусов.

Факт: на каждые 3.3 градуса снижается плотность воздуха на 1%. Т.е. чем выше температура воздуха, тем меньше плотность его плотность, а следовательно и количество воздуха в камере сгорания. Из-за недостатка кислорода форсунки меньше льют топлива, что ведет к снижению мощности автомобиля.

С помощью Даталога были получены температурные параметры во впускном коллекторе с обычной OEM прокладкой и термоизоляционной. Разница составила около 10 градусов, что повысило мощность авто примерно на 3%. Такой прирост мощности нереально почувствовать, но можно увидеть по логам.

Стоит отметить, что у коллектора Honda существует до 5 точек нагрева: голова, КХХ, реглятор ХХ, дроссель (за счет проходящего через него антифриза), шланги для впуска внутреннего воздуха.Для замеров был сделан обход дроссельной заслонки, чтобы нагретая охлаждающая жидкость проходящая через дроссель не влияла на рост температуры. Если вы посмотрите на комплектации Type-R то увидите, что большинство источников (точек) нагрева отсутствует, то есть все охлаждение происходит непосредственно внутри двигателя. К минимуму сведены нагреватели в виде горячих шлангов под капотом.

Из графика видно, что когда открывается дроссельная заслонка, температура медленно снижается, т.к. с воздухом идет охлаждение. Но когда дроссельная заслонка закрыта, или движение осуществляется с немного приоткрытой дроссельной заслонкой, температура резко поднимается. Требуется 10-20 секунд на открытой заслонке чтобы температура пришла в "нормальноу". Например если ехать на 1/4 мили, максимальная мощность достигается только под конец заезда. Это физика, зависимости плотности воздуха в двигателе от температуре и давления.

Кастомные (самодельные) термоизоляционные прокладки:

Если не гнаться за брендовыми деталюхами, типа Hondata и K-Tuned, то обладая нормальным глазомером и не трясущимися руками можно сделать прокладку для термоизоляции впускного коллектора самостоятельно. Нужен только материал с низким коэффициентом теплопроводности. Наиболее распространенный вариант - это фторопласт-4. Нужно понимать, чем меньше коэффициент теплопроводности, тем хуже материал проводит тепло, а значит лучше изолирует две среды друг от друга (в нашем случае это впускной коллектор и ГБЦ). Коэффициент теплопроводности фторопласт-3 - 0,058
Коэффициент теплопроводности фторопласт-4 - 0,233
Коэффициент теплопроводности картона (сток прокладка) - 0,14-0,35

В основном термоизоляционные прокладки делают из фторопласта-4, это обусловлено несколькими причинами:

1. Толщина фторопластовой прокладки обычно 3-4 мм, против картонной 1-1.5. Выигрыш теплоизоляции за счет толщины по сравнению с картоном. Можно сделать еще больше, но смотрите, чтобы хватило длины шпилек, иначе не прикрутите впускной коллектор. А так же очень толстую делать не стоит. Увеличится общий объем раннера (каналы наполнения цилиндров), будут значительные изменения в динамике, и как последствие, провал на низах. Потребуется будет настройка мотора.
2. Многоразовая. Не деформируется при снятии и плевать хотела на влажность
3. Цена. Фторопласт-3 стоит дороже практически в 2 раза!

Видос текста на живом автомобиле, хз что за тачка, судя по подкапотке похоже на УАЗик. Толщина 3 мм: Ответил на все вопросы ? Обсуждаем. Будем разбираться вместе с теплоизоляцией. Я лишь перелопатил инфу из сети и перетащил ее сюды.

Последнее напутствие тюнерам: через 2-3 недели после установки протяните еще разок гайки коллектора. За это время прокладка усядется на свои места.

Т.е. я могу купить лист термоизолятора, и по своей прокладке сделать тюнячку ?

А что про дроссель и выпуск ? Про них ни слова не сказал ...

Jack писал(а):

Т.е. я могу купить лист термоизолятора, и по своей прокладке сделать тюнячку ?

Нет. У тебя картонка стоит, она деформируется при снятие. Обрисовывать надо только новую.

Да отстань ты со своим выпуском! Ничего там не надо делать. Тут прокладкой не поможешь. Надо менять коллектор и саму трассу, чтобы получить прибавку в мощности. В прокладке между дроссельной заслонкой и впускным коллектором, как я понял, толку особого нет, если у тебя на дросселе не стоит КХХ. В противном случае это практически бессмысленно. Весь жар идет на коллектор.

И чего мне потом делать с неиспользованной прокладкой ? Ее можно ведь будет продать ?

Можешь попробовать продать, если ее не попортишь, можешь оставить на память. Цена вопроса до 1000 руб. Но оно тебе надо ? В интернете предложения на прокладку коллектора - 1000 руб, на прокладку дросселя - 500 руб. Вполне демократично.

У меня есть знакомый, который купил в фикспрайсе разделочную доску из фторопласта и вырезал из нее термоизоляционную прокладку. Говорит полет нормальный. Вот только хз, как прокладка себя чувствует спустя время. На момент рассказа он неделю на ней ездил, больше не пересекались с ним.